F-過塔特拉湖（Tatla Lake）途中

搭拉湖位於阿勒斯溪以西122 km 處之20號公路上，看起來像一條海蛇。說是可以提供住宿、餐飲，但在公路上極難發現湖的踪跡，大部份都隱藏在森林裡，發覺它比找黑熊的住處還難。依地圖指示，它應正好在切考廷高原之外緣，為進入大荒野之通道。但等我們找到格蘭旅店時，實際上搭特拉湖已經過了。路上也沒有看到任何導覽的指標。最主要這些湖泊都沒有陸路可達，遊客必須乘水上飛機才能進入湖面、河面，或沿登山步道進入出區。聽說這裡的林相變化甚大，如道格拉斯杉、紅杉、西方芹、石南等植物，可供學術研究。

翌日，濃霧漫天，最初遠山不見，不多時湖對岸之樹林不見。不久，湖中的雁鴨也不見，只剩近岸白柳樹，孤零零地站在濃霧當中。

有些小湖沒有任何打擾，風景優美
(Photo by Martin Fon)

我心中頓感不妙，今天的天氣又要轉壞了。用完早餐，我們準備上路，繼續往西前進。不超過十分鐘車程，天色豁然開朗，太陽光照射整個大地，把我們車子的影子往前拉得很長，遠山也開始顯現了。好一幅自然美景！

我們不自覺停下車拍照，才發現附近也有一家Cabin B&B，但要離公路約一公里的地方，埋入山中不知處。

山野雜草蔓蔓，培養不同的生態
(Photo by Martin Fon)

過塔特拉湖不久，20 號公路轉北而行，兩旁都是森林，偶而也有牧場。忽然間，有一隻麋鹿從我們眼前掠過，我把車子放慢，看牠很快消失在林中。

到寧波湖，本想下湖觀賞一番，竟無法找到適當路徑，只見湖光在樹林間閃過，我們一直往前尋找指標，但顯然已錯過了寧波湖，真是可惜。這裡沒有高山，所以整個湖是埋沒在森林中。由地圖上看寧波湖應有兩條路可達，但指標不甚清楚，也沒有刻意去尋找。這裡大部份的交通工具為水上飛機，所以遊湖實際上是有錢人玩的遊戯，聽說很多德國遊客喜歡到這個地區遊玩，但必須進到湖邊的小木屋居住，因此所需的時間也需較長些比較划得來。我們這種蜻蜓點水式的到訪，根本無法看到什麼。

雖然無緣見到寧波湖，但有關寧波湖的景色是口耳相傳。寧波湖位於海岸山脈的山腳，風景優美，空氣清新。鄉間有松、杉等豐富的林相。寧波湖也是水上飛機的降落地點，是B.C.省唯一的水上機場。沿著湖邊有12 km的風景線，背景為卡盤山脈（Mt. Kappan）。是夏天與冬天各種遊樂的好去處。湖中彩虹魚很多，可供垂釣、划船、游泳、登山及打獵等活動。

遠山、森林及倒影，處處是景
(Photo by Martin Fon)

寧波湖外5 km 處有森林保留區，也是自然景觀區及泛舟的好去處。其西18 km處為雷沙湖（Lessard Lake）有多種彩虹魚，也可以看到各種火山留下來的黑曜石，早期的切考廷人都用它來製器具或利器，是世界有名的鋼頭（Steelhead）產區。

F-安那欣湖（Anahim Lake）

我們繼續前行，有點是西遊記中的唐三藏一樣，只是當時的白馬換成了豐田Corolla。前行志不在取經，只是想可否在下一個安那欣湖找個歇腳的地方。很可惜的是，如同寧波湖一樣，找不到入口，甚至連一點湖光水色也不得見。我們進入這個Anahim Lake小鎮。這個鎮很簡單，我們在僅存的兩條道路轉了一圈，又回到原地。這裡有一個教堂，今天是星期天，也許我們來得太早，好像還沒開門。有幾間住家，但住家前都是碎石路。最後我們來到唯一的一間雜貨店，沒有任何窗戶，兼作加油站。我們想找個廁所，於是推門進入，問顧店的女店員。她說：「安那欣湖入口不容易由公路看到，必須轉彎由另一路口進入。但那裡已成私人遊樂區，屬於私人財產」。至少瞭解安那欣湖其實也與寧波湖一樣，深埋在森林裡，因為沒有公路可以抵達，所以成為私人經營的企業，由他們提供配套的交通工具。

根據史載，安那欣原是一個切考廷印地安族長的名字。由威廉湖至安那欣湖沿著20號公路相距有322 km車程。這個森林遊樂區，可供泛舟、野餐及水鳥觀賞。這裡無論住宿、露營，各項設備齊全，均有配套服務，通常以長假為主。由於交通工具為水上飛機，所以安那欣湖有一條長975米的飛機跑道。

聽店員說，這裡每年七月均有傳統的牛仔競技活動，提供遊客觀賞。由於是推茲繆耳省立公園的入口，所以又稱為戶外天堂。鄰近安那欣山則留存火山岩的石柱，可以看到各種礦石如黑曜石，質體堅硬，是以前印地安人做矛頭的材料。

F-蒼茫的世界

由威廉湖到貝拉庫拉，全程245公里。中間有大山，有溪流，亦有望不盡的丘原。路上不時有警告會有野生動物出沒。在這漫長的行程中，只見一條漫長的路，白線中分，它平躺在大地上，或彎或直，或高或低,隨車行而變化。或傍大山，或臨秋谷，或入林間，因地形而制宜。

大山溪流非我住，白雲深處無人家
(Photo by Martin fon)

奔馳其上，有如雲霄之遊，上是無盡的天空，黏貼不同形狀的雲彩，或黑或白，或虛或幻，變化萬千。或染或描，或粗或細，無一曾為相識。天變成如此之大，與地秋色平分；樺樹林立兩旁，忽見天又如此之小，僅存一線之天。

有時瞻首瞭望，四週寬濶，有蒼茫之感，不知身歸何處。車行其間，猶如蒼海之栗。瞬間，所能掌握者惟車之方向，車與原野相配，猶如蒼海一舟。此一路也，與圖中所示重合，謹其可依，信心之所據。脫離此路，誠不知何所以也。此一路也，深入林中，不見前方來車，不見後車跟隨。見天地之悠悠，心有無限慼然之感。

F-推茲繆耳公園（Tweedsmuir Provincial Park）

20號公路在安那欣之前是雙線柏油車道，但自此點起即為碎土路，總共有四十公里長。雖說路面平整，但走起來仍然搖搖晃晃，不是很舒適。前段因為今早下過雨，所以地面像剛灑過水一般，但到後段則已塵土飛揚。故即使速限為八十公里，實際走來必須時常減速，車行緩慢。

推茲繆耳公園
(Photo by Martin Fon)

由安那欣湖到推茲繆耳公園，已經是走過一段沒有柏油的四十公里路，以為從此可以得救，不用灰頭土臉了，事實上不是如此。但看到推茲繆耳公園的大招牌，心裡頓覺稍有人氣之所在。我們在公園門口下車歇息，順道看看我們現在的位置。一路走來，還好僅有我們一輛車，後面的煙塵不會惹人煩惱；前面也沒有車，所以也不會惹我生氣。

這是一個入山口，從此進入公園區，也進入山區。推茲繆耳公園是最近才設為省立公園，但其面積達895,000公頃，略呈三角形，是卑斯省最大的公園。Tweedsmuir這個名字不好唸，估且音譯成推茲繆耳，它是加拿大第十五任總理的名字，因為在1937年他時常來此旅行，對此地的景色具深刻的印象。

由推茲繆耳公園北望，群山延綿
(Photo by Martin Fon)

公園面積廣大，但進入公園則只能走20號公路，這條公路剛好在南區切入。其他部份若要進入公園僅有兩種方式可以走，一是飛機空中鳥瞰，另一是騎馬或步行走步道小徑。這些不是花很多錢就是要花很長的時間。

推茲繆耳公園北端為Ootsa-Whitesail湖，大部份為冰河，風景秀麗。我們進入公園不久，發現有一個步道入口，於是趨車前往。這是一個進入彩虹嶺（The Rainbow Range）的入口，布告牌貼有一張照片，在陽光下光彩奪目，吸引登山者躍躍欲試。根據其描述，這是一座鄰近的死火山，歷經冰雪融蝕，成為一個美麗的山嶺，其山脊表現出紅、橘黃、淡紫的鮮艷顏色，在陽光下，光彩奪目。其上生長許多高山野花，也有許多動物如灰熊、土撥鼠、野狼、貂熊、麋鹿、鹿、雷鳥、鷹及白頭鷹等。

 

路上的野花沒人採
(Photo by Martin Fon)

走此步道約需八小時，但定人問了另一個登山者，他說也許三小時可以「看」得到。只因為山巒美色，我們還是決定走一程，不過約定若超過一小時仍無法見到任何彩虹影子的話，得打道回府，因為我們仍需於今晚夜宿貝拉庫拉。

 

彩虹嶺聽說是美麗的地方，可惜沒法到達
(Rephoto by Martin Fon)

行程前也看到一隊人騎馬登山，他們安排了陣仗，還僱了嚮導，想是大富大貴之人。他們先讓馬在小溪間喝水。我們則「裝備」妥當，搶先上山。登山口有一個警告牌，大意是說：「這是熊的故鄉，所以登山客應隨時步步為營，切勿大意」。我們沿著前人走過的小徑前進，一路尚稱平順，中間雖有一些險坡，但走起來沒有上次在北溫時那樣鬆滑。小徑上常有馬糞，表示這也是「馬路」之一。山間多為松樹，所以松針落在小徑上，走起來鬆鬆軟軟的。由於松樹很高，在松樹下登山也頗為舒適。但全山安靜，幾無塵囂，讓我們進入另一個寧靜的世界。

不久，我們聽到馬嘶及人聲，表示那隊人馬已經跟上來。我們一路上來，腳程並不算慢。顯然以馬代步，四腳而行，即使崎嶇的小徑，也是如履平地。定人說了一個笑話：「美國太空某一單位，有一次討論如何研發一種機器人，能夠載人、爬坡、橫向移動自如等等」，他們七嘴八舌地討論了大半天。當中有一個人緩緩說道：「這種機器好像老早就有了，而且使用的很好，它的名稱叫＂馬＂！」不過事實上仍有人不死心，因為馬要吃要喝也會拉，太麻煩。最近美國有一家Segway公司已經做出兩輪行走自如的車，而且有一種可以爬坡的車子，真也可說移動自如，只是不曉得能不能爬山。

 

騎馬上山，可以省掉許多力氣，只是馬兒辛苦了
(Photo by Martin Fon)

話說那匹人馬上來了，我們停下來讓這隊人馬通過。這匹人馬除前後兩個嚮導外，尚有一對夫婦及小孩，坐在馬上有點威風懔懔，只是那個小女孩有點膽戰心驚地，幾乎要伏到馬背上了。車隊過後，我們繼續前行，最後來到最高處。這是一個平台，但因松樹高聳，仍然無法看到前面有什麼景色。山中也有一個小池塘，長滿厚厚的青苔，不知已經在此生長多少年代，但已經自我形成另一種生態。一路上仍有各種野菇，黃色的、紅色的、白色的，相當鮮艷。我警告定人說：「當心有毒！」她每次到山上來都有點拈花惹草，看到藍莓就順手摘來吃。這種野菇長在木頭上，好像有些動物也喜歡作為食物，只是沒有看到動物被毒死在路上。

 

野菇到處生長，鮮艷的顏色令人不敢造次
(Photo by Martin Fon)

我們走了走，發覺時間已經過了一小時多，往前似乎看不到彩虹嶺的影子，心裡正滴沽要不要敗興回去。忽看見前面的那匹人馬已經選在一個平台處下馬休息一陣子了。我們趨前向那位嚮導問路，他說：「要看到彩虹嶺，這裡才只一半的路程」。隊中一位女頭頭開口問我們說：「你們身上有沒有帶噴熊劑（Bear Spray）啊？」「有沒有警熊箱（Bear Box）啊？」定人被她問得一頭霧水，什麼噴熊劑？什麼警熊箱？我們只是瀟洒地上來，目地只想看看彩虹嶺而已。她有點驚訝，也有點不屑的樣子，因為在這個窮山僻野的所在，也正是野熊出沒的地方。我們竟然什麼裝備都不帶就敢瀟灑上山來！

 

山頂上的風景雖然平淡，仍有其優雅的地方
(Photo by Martin Fon)

看樣子，由於時間不早了，既然什麼都沒帶，只好認栽回頭為上策。不過在此警告後來的人，要到這個貴寶地，不能隨興而來，否則極易敗興而去。這是熊的家鄉，總要萬事預備，走路時用的鈴噹必須掛著，就像讓猫掛上鈴噹一樣，好讓熊主人聽到了你來的聲音時至少先退避三舍，求得平安通過！

回程倒是很順利，不過想起那位女頭頭的話，心裡倒是毛毛的，會不會在路旁忽然閃出一隻大黑熊來，打你一巴掌；或從樹叢中跳出來，口裡啃著骨頭，對著你獰目而笑？還好一路無事，我們終於回到登山口。重新回到碎石路的世界裡，往貝拉庫拉的方向前進。

燈籠花，到處掛
(Photo by Martin Fon)

此時這段路的車子多了，大部份都是由貝拉庫拉的方向來。我們正在抱怨灰塵滿天之際，忽然看到路旁不遠處有一隻黑熊在樹下奔跑。這隻黑熊外觀看來仍然還小，身手甚為敏捷，由於我們沒有下車，也沒減速，所以沒多久就在林中消失不見了。

 

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