F-衛斯克溪（Riske Creek）(16)

路是起起伏伏的，開始時好像在山崖邊緣通行，有如橫貫公路的路況。有些地方則維持三線道，偶而去時雙線，偶而來時雙線，以容許超車。但幾乎所有的路段皆無路邊護欄，開起來不太習慣，尤其定速在100公里而需作轉彎時，更覺害怕，好像隨時有被摔近山崖的危險。

由威廉湖進入20號公路後，山勢起伏，景色開始變化
(Photo by Martin Fon)

我們經過衛斯克溪（Riske Creek），過一羊溪橋，等於通過河谷，轉換至對岸繼續前進，並盤繞而上，山勢有點險峻。由瞭望台下望，只見萬丈深谷，林木葱葱。就地理而言，衛斯克溪為進入切考廷區的門戶，也可由此進入法威峽谷（Farwell Canyon）。早期此地以貿易為主，1860後開始有牧場。最早為一波蘭裔L.W. Riskie在此建牧場，因而得名。此地區常有大角羊出沒，附近也有野羊保護區（15 km）。聽說若沿費沙河乘橡皮筏而下，不但可以欣賞壯觀的山色，而且可以捕捉鮭魚。

20號路又稱切考廷公路，路面尚寬敞
(Photo by Martin Fon)

若有四輪傳動車時，由法威崖可繞碎石子路到大溪（Big Creek）。這是一個小鄉村，但沿著費列秋湖（Fletcher Lake）可釣魚、露營或划船，充分享受大自然的野趣。由費列秋湖可沿小路回到20號公路，並前進到具有歷史遺蹟的漢斯村（Hanceville）。該村位於一位名叫湯姆漢斯（Tom Hance）的早期農場附近。這裡有較現代化的旅館、商店、洗衣店及郵局，沿途可欣賞白雪覆蓋的群山風光。

這條公路較多農莊，有耕作的坡地
(Photo by Martin Fon)

F-山路難行 (17)

由威廉湖到貝拉庫拉，全程245公里。中間有大山，有溪流，亦有望不盡的丘原。路上不時有警告會有野生動物出沒。在這漫長的行程中，只見一條漫長的路，白線中分，它平躺在大地上，或彎或直，或高或低。或傍大山，或臨秋谷，或入林間。

前一段路地勢平坦，常看到雲霧滿天
(Photo by Martin Fon)

奔馳其上，有如雲霄之遊，上是無盡的天空，黏貼不同形狀的雲彩，或黑或白，或虛或幻，變化萬千。或染或描，或粗或細，無一曾經相識。天變成如此之大，與地秋色平分；林立兩旁，忽見天又如此之小，僅存一線之天。

瞻首瞭望，四週寬濶，有蒼芒之感，不知何處是歸途，而家居是何處。瞬間，所能掌握者惟車之方向，車與原野相配，猶如蒼海一舟。此一路也，與圖中所示重合，僅其可依，信心之所據。脫離此路，誠不知何所以也。此一路也，深入林中，前不見來車，後不見尾隨。世事之繁，竟然變得如此單純,無憂無慮，不知處於他鄉。

何處是我家，唯有路旁的電線桿知道
(Photo by Martin Fon)

F-阿勒色斯溪（Alexis Creek）(18)

繼續前行，整條路逐漸進入森林中，沿途都為樺樹。此時依地圖看，應該已到阿勒色斯溪了。聽說在阿勒斯溪以西10公里處有牛峽谷省立公園（Bull Canyon Provincial Park），沿著切考廷河，也是歷史的古戰場。有許多手工藝品及住宿。風景絕佳。

在遠處聽說有熊的踪跡，但審視良久，無功而返
(Photo by Martin Fon)

我們在這段20號公路上，一路飛奔，最後來到一大片曠野，溪流也逐漸遠離。路仍維持二線道，但速限仍然100。最後來到一片牧場。土地相當瞭濶，只見天地相連，雲彩處處。我們有感於天地之寬，乃將車停到路肩，想照幾張照片。

不多久，有一警車路過，並停下來問我們有沒有什麼問題。我告訴他只是因為風景所迷停下來照相。他笑了笑，開著警車繼續往前行。沒走幾公尺他又停下來，向我們招手，並大聲告訴我們快看，因為右邊方向有一隻熊正往樹叢裡跑去。但很可惜，等我們會過神後，定晴一看，已無熊的踪影了。他說熊經常在林中出沒，由於其行動敏捷，有時須把握時機。說著又開走了。弄得我們在這段路上有點心神不寧，因為不時想看看前面有沒有熊的踪跡。

利用定速功能，車子勢如破竹地往前飛馳，不見其他車輛，更無人跡。遠山漸近，我們與高山的距離也漸漸接近了。

T-藍天白雲(19)

從地圖上看，20號公路從威廉湖向西，到貝拉庫拉共456公里，之間只有稀稀疏疏的幾個點。塔特拉湖在221公里處，正好在中間。威廉湖是此地區最大的城市，人口一萬多。我們在此加滿油，一人吃一枝Dilly Bar(Dairy Queen的霜淇淋外包厚厚的巧克力)，向西前進！

我們的車邁向遠端的白雲前進
(Photo by Martin Fon)

今天多雲。雖然路邊高山大湖風景甚美，但我們讚美的重點卻是壯濶無比、千變萬化的白雲。說雲白也不全正確，它是白－灰－銀之間的自由變化。大片的藍天（完全沒有建築物及廣告牌的干擾）上，雲卷大捲大捲地橫陳於其上，陽光與風有如畫筆與亮彩，這些雲怎麼變形，怎麼變色，都是一幀幀無與倫比的佳作。丁樹開車，我看地圖。但這條路極為單純，地圖其實沒什麼作用，所以，幾乎可以全神欣賞天地美景，甚至還可以用我生澀的技術以數位相機捕提了一些畫面。古人說：「文章本天成，妙手偶得之。」在這裡，不需妙手就確能得之，真是幸福！

天空是一塊巨幅的畫布，任人繪上藍天與白雲
(Photo by Martin Fon)

地圖上的點是一個個聚落。它們算不得城，甚至也不能算村落。就只是路邊幾棟房子有些提供最基本的燃料及餐飲，有些連這些也沒有。

T-格蘭旅店（Graham Inn)

今晚預定要投宿塔特拉（Tatla Lake）湖的格蘭旅店。記得出發前訂房時，電話那端的太太問我預定何時抵達。我說：「我也不清楚，但總會在天黑前吧？！可是我有手機，可以隨時聯絡。」「過了威廉湖，手機就不太管用了，你最好就趁日光來」她說。這是一份重要的資訊。

格蘭旅館就在塔特拉湖的外圍，有餐廳
(Photo by Martin Fon)

早上看行程時，丁樹問：「這個數字有沒有錯？這家店旅店只要49元？」我想我應該沒寫錯，但這個數字確實很低。

地圖上，塔特拉湖是細細長長的一帶綠水，緊貼著20號路的右邊，到了湖泊應該現形的附近，我們倆都伸長了脖頸，睜大了眼睛，但都沒看到湖光波影。不久，一個白色的地名牌出現了＂Tatla Lake Unincoorported”。一般略具規模的地方常見的加油站、雜貨店的顯眼招牌這裡都沒有。除了繼續在20號路上前進之外，我們可以選擇左轉，土路下方有幾間房子，或許可以問路。左轉不久，眼前出現一個明亮的湖面。是塔特拉湖嗎？怎麼這麼小？正孤疑著，車已到一個原木圍成的欄柵，欄柵前已停著一部旅行車。我們把車停妥，一出來才發現這正是格蘭旅店！這旅店附屬於格蘭餐廳及雜貨店。藍色的外牆，白色的邊緣，圍成一個Ｌ型，中間是維持得很好的如茵草坪。餐廳和店正面對湖。廊上還吊著幾個盛開的花籃。湖中有小島，島及四週有不少水鴨棲息。好一幅靜憩的鄉野作品！

格蘭旅館前面為格蘭湖，雖然小，但風情萬種
(Photo by Martin Fon)

順著步階進入店裡，一個身著黑衫的金髮胖婦站在櫃枱後面，笑容可掬地招呼我們：「你們一定是馮先生、馮太太！歡迎！」刷卡繳房錢（49元+稅。真沒錯，只不知房間與設施如何？）之後，她帶我們看房間。首先是客人共同的廚房、餐廳起居間。雖是個三合一的房間，但很明亮寬敞，所有需用的東西、冰箱、爐台、水槽、刀盤、碗杯等一應俱全，沙發上坐著一個長髮大眼的女孩，那部旅行車是她的？她一個人出來？房主介紹我們握手招呼後，我們轉身出去看看今晚屬於我們的房間。「你們的是三號房，」她邊走邊說著：「去年冬天這裡氣溫降到-37度Ｃ，降了好多雪。這邊的人高興極了，因為正好可供各項雪地運動。」

她推開門。房間很小，卻擺了兩張大床，可供四人住宿，地氊傢俱都有卅年以上的歷史，卻維持得很乾淨。最棒的房裡竟有一扇落地大窗，正對對湖山美景！

「這邊是浴廁。」她推開房裡另一扇門。49元的房間有寬敞獨立的衛浴，還有美麗的景觀！真是喜出望外！

暮色下的格蘭湖
(Photo by Martin Fon)

丁樹迫不急待地衝到外頭去捕捉四周的湖光山色，我把行李放好後也信步細細體驗湖邊客居的趣味。遠處有幾個白雪覆頂的高山，看來應是卑詩省幾座三千公尺以上的高峰。卑詩省最高峰威丁頓山（Mt. Waddington）高4,016公尺，就在塔特拉湖西南處。

老闆娘說餐廳七點就要打烊，若要在餐廳享用今天的牛排特餐就要快點決定。我們來加拿大近一個月還沒汔過大塊牛排，就決定今晚來飽餐一頓－即啤酒、烤馬鈴薯、牛排、沙拉。我們坐在廊下，放眼望去，盡是好山好水相伴。食物的味道就沒特別注意了。

六點鐘，太陽已漸西斜，陽光照射處已經開始轉變為黃金色了。突然飄來一片雨雲，就在這附近下起黃金雨！斜斜的雨絲伴著耀眼的金光落下，美麗極了。丁樹趕緊抓起相機試圖捕捉一、二，卻不知效果如何？餐後，回房間裡靜坐大窗前，充分享受這「價值百萬的美景(Million Bucks Riew)」。夕陽西下，最後的餘暉為萬物覆上一層濃深的金色。湖山突然換上顏色，金色池塘逐漸呈現在我們眼前，…

晨曦霧中的格蘭湖
(Photo by Martin Fon)

山中的夜晚是寧靜的。我們一夜好睡。早上醒來發現窗外迷漫灰濃的霧氣，昨天的水鴨不見了，卻有幾隻加拿大雁在小洲上梳理羽毛。

走出來，那輛旅行車已經走了。吃過早餐，整理好行李，將房門鑰匙送還。這家名為格蘭的旅店現在的經營人是金生(Janson)夫婦。昨天那位是太太，平時打理環境的是先生。他說塔特拉湖已經過了，確在右手邊，長14公里。我們這個湖則叫格蘭湖。大概是地圖上像螞蟻樣大的那個藍色小點點。這個霧雖濃，但是太陽一出就會消失，…

謝謝金生夫婦！謝謝你們在荒野中為旅人提供這樣溫馨而美麗的落腳處！

F-過塔特拉湖（Tatla Lake）途中

搭拉湖位於阿勒斯溪以西122 km 處之20號公路上，看起來像一條海蛇。說是可以提供住宿、餐飲，但在公路上極難發現湖的踪跡，大部份都隱藏在森林裡，發覺它比找黑熊的住處還難。依地圖指示，它應正好在切考廷高原之外緣，為進入大荒野之通道。但等我們找到格蘭旅店時，實際上搭特拉湖已經過了。路上也沒有看到任何導覽的指標。最主要這些湖泊都沒有陸路可達，遊客必須乘水上飛機才能進入湖面、河面，或沿登山步道進入出區。聽說這裡的林相變化甚大，如道格拉斯杉、紅杉、西方芹、石南等植物，可供學術研究。

翌日，濃霧漫天，最初遠山不見，不多時湖對岸之樹林不見。不久，湖中的雁鴨也不見，只剩近岸白柳樹，孤零零地站在濃霧當中。

有些小湖沒有任何打擾，風景優美
(Photo by Martin Fon)

我心中頓感不妙，今天的天氣又要轉壞了。用完早餐，我們準備上路，繼續往西前進。不超過十分鐘車程，天色豁然開朗，太陽光照射整個大地，把我們車子的影子往前拉得很長，遠山也開始顯現了。好一幅自然美景！

我們不自覺停下車拍照，才發現附近也有一家Cabin B&B，但要離公路約一公里的地方，埋入山中不知處。

山野雜草蔓蔓，培養不同的生態
(Photo by Martin Fon)

過塔特拉湖不久，20 號公路轉北而行，兩旁都是森林，偶而也有牧場。忽然間，有一隻麋鹿從我們眼前掠過，我把車子放慢，看牠很快消失在林中。

到寧波湖，本想下湖觀賞一番，竟無法找到適當路徑，只見湖光在樹林間閃過，我們一直往前尋找指標，但顯然已錯過了寧波湖，真是可惜。這裡沒有高山，所以整個湖是埋沒在森林中。由地圖上看寧波湖應有兩條路可達，但指標不甚清楚，也沒有刻意去尋找。這裡大部份的交通工具為水上飛機，所以遊湖實際上是有錢人玩的遊戯，聽說很多德國遊客喜歡到這個地區遊玩，但必須進到湖邊的小木屋居住，因此所需的時間也需較長些比較划得來。我們這種蜻蜓點水式的到訪，根本無法看到什麼。

雖然無緣見到寧波湖，但有關寧波湖的景色是口耳相傳。寧波湖位於海岸山脈的山腳，風景優美，空氣清新。鄉間有松、杉等豐富的林相。寧波湖也是水上飛機的降落地點，是B.C.省唯一的水上機場。沿著湖邊有12 km的風景線，背景為卡盤山脈（Mt. Kappan）。是夏天與冬天各種遊樂的好去處。湖中彩虹魚很多，可供垂釣、划船、游泳、登山及打獵等活動。

遠山、森林及倒影，處處是景
(Photo by Martin Fon)

寧波湖外5 km 處有森林保留區，也是自然景觀區及泛舟的好去處。其西18 km處為雷沙湖（Lessard Lake）有多種彩虹魚，也可以看到各種火山留下來的黑曜石，早期的切考廷人都用它來製器具或利器，是世界有名的鋼頭（Steelhead）產區。

F-安那欣湖（Anahim Lake）

我們繼續前行，有點是西遊記中的唐三藏一樣，只是當時的白馬換成了豐田Corolla。前行志不在取經，只是想可否在下一個安那欣湖找個歇腳的地方。很可惜的是，如同寧波湖一樣，找不到入口，甚至連一點湖光水色也不得見。我們進入這個Anahim Lake小鎮。這個鎮很簡單，我們在僅存的兩條道路轉了一圈，又回到原地。這裡有一個教堂，今天是星期天，也許我們來得太早，好像還沒開門。有幾間住家，但住家前都是碎石路。最後我們來到唯一的一間雜貨店，沒有任何窗戶，兼作加油站。我們想找個廁所，於是推門進入，問顧店的女店員。她說：「安那欣湖入口不容易由公路看到，必須轉彎由另一路口進入。但那裡已成私人遊樂區，屬於私人財產」。至少瞭解安那欣湖其實也與寧波湖一樣，深埋在森林裡，因為沒有公路可以抵達，所以成為私人經營的企業，由他們提供配套的交通工具。

根據史載，安那欣原是一個切考廷印地安族長的名字。由威廉湖至安那欣湖沿著20號公路相距有322 km車程。這個森林遊樂區，可供泛舟、野餐及水鳥觀賞。這裡無論住宿、露營，各項設備齊全，均有配套服務，通常以長假為主。由於交通工具為水上飛機，所以安那欣湖有一條長975米的飛機跑道。

聽店員說，這裡每年七月均有傳統的牛仔競技活動，提供遊客觀賞。由於是推茲繆耳省立公園的入口，所以又稱為戶外天堂。鄰近安那欣山則留存火山岩的石柱，可以看到各種礦石如黑曜石，質體堅硬，是以前印地安人做矛頭的材料。

F-蒼茫的世界

由威廉湖到貝拉庫拉，全程245公里。中間有大山，有溪流，亦有望不盡的丘原。路上不時有警告會有野生動物出沒。在這漫長的行程中，只見一條漫長的路，白線中分，它平躺在大地上，或彎或直，或高或低,隨車行而變化。或傍大山，或臨秋谷，或入林間，因地形而制宜。

大山溪流非我住，白雲深處無人家
(Photo by Martin fon)

奔馳其上，有如雲霄之遊，上是無盡的天空，黏貼不同形狀的雲彩，或黑或白，或虛或幻，變化萬千。或染或描，或粗或細，無一曾為相識。天變成如此之大，與地秋色平分；樺樹林立兩旁，忽見天又如此之小，僅存一線之天。

有時瞻首瞭望，四週寬濶，有蒼茫之感，不知身歸何處。車行其間，猶如蒼海之栗。瞬間，所能掌握者惟車之方向，車與原野相配，猶如蒼海一舟。此一路也，與圖中所示重合，謹其可依，信心之所據。脫離此路，誠不知何所以也。此一路也，深入林中，不見前方來車，不見後車跟隨。見天地之悠悠，心有無限慼然之感。

F-美哉！哈根斯堡（Hagensborg）

由大山坡下來後，即到貝拉庫拉河谷，總算喘了一口氣。這裡緊連著柏油路，路面平直，車輛也少。這河谷在1858年淘金潮期間也提供一個東進的管道。1867年當時的赫德遜海灣公司即以此為貿易出口站，出口羊毛及各種動物毛皮。順著公路走，隨時可以看到冰河。高山上仍然積雪，而且鄰近道路，風景絕佳。經過大山坡的20號公路沿著融雪的貝拉庫拉溪而行，溪水呈乳綠色。行進間逐漸有人煙，也有聚落，終於抵達哈根斯堡。

 

進入合根斯堡河谷，風景隨之一變，冰河顯現在眼前
(photo by Martin Fon)

早期來哈根斯堡居住的是挪威裔，他們於1894年由美國明州來此定居，因為這裡的氣候及景觀類似他們的挪威故鄉，其山海相連的情況也大致相同。當時以農場、木材業及打漁為生。1904年在當地建立奧斯堡教會（Augsburg Church）。這裡有一間屬挪威遺族的古厝（Norwegian Heritage House），是廿世紀初興建，頗值得一看，可惜我們沒有時間參觀。

定人一直念念不忘旅遊書上所記載的奧德加瀑布（Odegaard Falls），這是卑詩省第一大瀑布，且應該就在哈根斯堡內，只是我們一路走來一點標示也沒有。20號公路實在是一條很奇怪的路，根本沒有任何哩程標示，相關之景點資訊也付之闕如。所以即使沿途索驥，也難有結果。

急湍的溪流攜帶冰河的融水直奔而下
(photo by Martin Fon)

進城後我們停車問一位當地人，他說我們已經錯過了，應該在進城前的地方。不過他說那條路是碎石路，巔跛不堪，必須有四輪傳動車才行。我們租的是二輪驕車，只好放棄，繼續前行。約20公里即達貝拉庫拉港口，時為下午二點，我們在當地的小博物館停下，這家博物館門票2.5元，裡面覽示的內容則很貧乏，不值票價。定人隨口問那位售票小姐有關奧德加瀑布的資訊，書上沒有明說要四輪傳動車，為什麼現在資訊顯示要？這個問題小姐也不曉得，只說將來在旅遊手冊上會建議加註資訊。

F-尋訪奧德加瀑布

出了博物館，在市區正好找到旅客中心。於是又向值班的一位年輕人問清楚到底是否一定要四輪傳動才能到奧德加瀑布。這個年輕人給我們一份內部的資料，他說上次也有人開二輪的驕車上山，好像也可以走。就衝著這句話，定人的信心又來了，決定再訪奧德加瀑布。

 

火焰花的種子隨風飃揚
(photo by Martin fon)

照地圖說，這個瀑布離20號公路約25公里，然後要走步道兩公里。這真是長遠的旅程，定人心存著一絲希望，但沒有估計到其中的困難與時間的限制。我們開車返回哈根斯堡，過城約二公里才發現這個山路。在公路上並沒特別標明這個山路的入口，只有在往內走約十公尺才看到它的標示。這個山路應是產業道路，全是石頭路，而且坑坑洞洞，只能開20-30公里的速度，所以25公里的距大約要開一小時。

我們開始往內前進，這條路很長，兩旁滿是雜木，沒有人家，且僅有一條車道，一路上僅看到一輛回來的小貨卡，乍然間還以為什麼野獸出現。由於路上已遭車輛碾壓，中間特別突出，走起來真怕碰到底盤。尤其行進到凹陷處，前保險桿幾乎都要與地面碰撞。還好這台豐田車的底盤尚高，在這種路上雖然搖搖擺擺，仍然可以蹣跚前進。

 

深入此山中，愈走心愈亂
(photo by Martin fon)

走了約莫半小時後，心裡漸漸轉虛。我們一直在這樣無止境的路上行走，崎嶇的路面一再重覆，好像一直找不到終點，也看不到左右的視野，而手中的資訊則更缺乏，只憑一張手繪的簡圖。一路上有點緊張，信心也一點一點流失。最後又經過貝拉庫拉溪的上游。過橋後，遇上分叉路，一條沿溪而行，一條往山上行，沒有任何路標。怎麼辦？依照我的理解，應沿溪流的方向走，因為瀑布應在溪之上。定人卻認為地圖上畫的是往山裡走（實際上可能是錯的，因為她把溪流的分叉當作路的分叉）。最後仍決定走向左分叉，但這條分路卻愈來愈崎嶇難行，車子跳動更厲害，而且坡度愈來愈高，要達成看瀑布的心願似乎愈來愈渺茫。

 

深山裡可以觀看遠山，也是一得也
(photo by Martin fon)

我們將車子停在一個泥土平台，並決定徒步上坡。這條路相當陡峭，好像有工事在進行。到達坡頂後，卻可以下望整個山谷，這才發現整個山谷的美麗，陽光照在火燒草(Fire Weed)的塑果上，其綿花絲亮著白邊，在空中飃揚；蜜蜂也忙著做工，在花叢間飛舞。遠處的冰河則層層展現在眼前，在林間露臉。對面是一座大山，山上也有一個瀑布，由山頂垂直而下，其水量不大，但遠觀如鍊，高度千丈，水流時而中分，時而復合，在石頭間跳躍，多有變化。由於距離太遠，其細節僅能用望遠鏡觀察。

 

山中無日月，寧靜以致遠
(photo by Martin fon)

在這個山谷中，也無法看到我們的來時路。由於時間已晚，我仍需要到貝拉庫拉找今晚的住宿，不能耽擱太久，最後決定放棄尋訪奧德加瀑布。回程較快，但也花費半個鐘頭才回到20號公路。這是一趟未達目的的旅程，只好等待下一次有四輪傳動車時再來發現了。而奧德加瀑布之美只好由前人的照片來欣賞了。

就將馮京當馬涼，萬丈千刄也是水
(photo by Martin fon)

 

實際的奧德加瀑布，號稱加拿大最大瀑布
（資料來源：http://www.pbase.com/paulj3/image/47181491）

F-山腳下的貝拉庫拉山谷

我們先到預定的貝拉庫拉汽車旅館報到。那位負責的女士是匈牙利人，來此定居已卅餘年，在此開旅館及營區。這個旅館臨貝拉庫拉溪之出口處，與海相會合的地 方，風景好。我們的住房正好在最內側，環境清幽，由於樹林多，但只聽到河流的水聲。這個旅館每天100加幣，內有廚房及全套衛浴設備，住起來相當舒適。

當地的博物館，雖簡陋但純樸可愛
(photo by Martin Fon)

貝拉庫拉峽谷約80公里長，寬度由0.8公里至3.2公里不等，夏天氣溫約在攝氏20度；冬天則很少低於零下15 C，降雨量少，而且愈往北愈天候愈乾燥。沿著河谷，由哈根斯堡進入貝拉庫拉約20公里。實際上兩個城市同在河谷裡，前者屬鄉村部落，環境清幽，山勢險峻，冰河其上，目不暇給。

貝拉庫拉在峽谷之中，青山綠水及碧海
(photo by Martin Fon)

貝拉庫拉則是海港，千帆往還，雖有高山，但無冰河。它是河與海交界的點，河由此通入太平洋，是良好的漁港。循海路至貝拉庫拉，可由溫哥華島的哈迪港搭渡輪來此，但每週僅有三班，費用也較高。在退潮時，水面平靜，可以涉水而遊。白頭鷹及小號手都在此過冬。大蒼鷺及其他水鳥也在此聚集。有時河中也有水瀨棲息，黑熊常出沒。

 

山與海在貝拉庫拉鎮裡是有感情的
(photo by Martin Fon)

據旅遊書說：海邊玩水時得穿膠鞋，且需配合漲潮時間。早期來貝拉庫拉的人來自內地土著，屬於雪松文化（Cedar Culture），他們利用當地之樹材建屋，並製造衣物。由於海裡提供豐富的資源，包括魚蝦等食物，成為重要的商品交易來源。1793年喬治溫哥華（George Vancouver）船長訪問貝拉庫拉，並命名該海灣為復興灣（Restoration Bay），另一個白人亞力山大(Alexander Mackenzie)也在同年幾個星期後來到此地，他們卻彼此未碰面。若由海上來到貝拉庫拉，首先映入眼簾的是層層疊翠的山巒，其美麗無與倫比。而熱泉、魚蝦、螃蟹幾乎垂手可得。各項與海水有關的活動，無不盡歡。貝拉庫拉河自此入海，海洋與陸地交峰的地點為勃克水道（Burke Channel）及北冰亭克海堤（the North Bentinck Arm）。

 

海岸邊可以找尋到自然融合的美
(photo by Martin Fon)

在貝拉庫拉以西150公里處為哈凱溢口（Hakai Pass），以風景秀麗聞名，但必須乘船才能抵達。所以旅遊時必須事先規劃才行，也許這會是我們以後的另一個旅遊的目標吧！

F-鮭魚跳躍的克雷頓瀑布

我們驅車往公家碼頭，這裡是明日搭船的地方，也是20號公路之真正終點。每年有很多釣客乘船進港並在附近釣魚或泛舟。由此再往西前進則變成碎石路，可以到濱河公園及克雷頓瀑布（Clayton Falls）。河濱的水軟，很多人在此游泳、玩水。水質清澈，對岸為大山，時有倒影，景色迷人，而海鷗則在港內飛馳，尋找食物。我們在林間散步，不時聽到隆隆的水聲，應是克雷頓瀑布。循聲而上，即見有一溪流，水勢甚大，其上則有一道瀑布，分上下兩層，上層水細，下層水多，並有分叉。水傾瀉而下，激起白色的浪花，再隨溪流而下，直接流到海灣裡。

克雷頓瀑布在貝拉庫拉的出海口處，水勢甚大，水聲隆隆

(photo by Martin Fon)

我們在瞭望台觀望多時，定人發現瀑布底下有許多鮭魚，一直試著往瀑布上跳躍。然而瀑布太高太陡，小鮭魚的跳躍變成一種虛妄的嘗試，日日如斯，月月如此，年復一年。鮭魚溯溪產卵是一個可歌可泣的故事，牠們遠從海洋迴游而來，停在瀑布下的水潭裡，每天試著往上游游，幾百年來無法愈越基因的規範，每天用盡心，嘗試一躍而上。然而際遇如此不同，來到這個漂亮的瀑布底下，最後只能終老於此。

水力發電廠的尾水自此流出，很多鮭魚在此迴游

(photo by Martin Fon)

克雷頓瀑布旁有一水力發電廠，供應當地三分之一的電力，其尾水也流放到這條溪內，很多鮭魚已經停在溪岸等待，等待可以跳躍的時機。不過真有那一天牠跳躍成功，發現跳入的是迴轉快速的水輪機，那將是多麼悲慘的惡夢啊！

流水畫夜如斯，鮭魚也在水裡靜靜等待

(photo by Martin Fon)

這個瀑布的上游為傑湖（Jay Lakes），聽說也是一個相當美麗的地方，只可惜這些小路均需要四輪傳動車才能抵達，只好虛心以待，期待以後有機會再前往了。